Массажный стол: что это такое, особенности и порядок изготовления своими руками

Массажный стол: что это такое, особенности и порядок изготовления своими руками

Массаж известен человечеству с древних времен. Кажущаяся простота этого действа на деле оказывается весьма мощной и эффективной процедурой, позволяющей лечить, снимать усталость, оказывать профилактическое воздействия при разных состояниях организма. Для выполнения массажа требуется обеспечить правильное положение пациента — он должен занимать удобное и расслабленное положение, все участки тела должны находиться в зоне доступа массажиста.

Многовековая практика позволила определить наиболее удачный вариант — специальный массажный стол, позволяющий пациенту занять максимально расслабленную позу и обеспечивающий лучшие условия для массажиста. В продаже есть готовые модели, но для начинающего мануальщика тратить серьезные суммы нецелесообразно. Проще изготовить самодельный стол, чтобы не тратить серьезные суммы и заодно лучше изучить конструкцию приспособления.

• Фанера 9мм — размерами не менее 600×900 мм — 2 шт.
• Брус 20×50 мм — не менее 18 п. метров
• Поролон толщиной 50 мм — размерами не менее 600×900 мм — 2 шт.
• Искусственная кожа — кусок не менее 1100×2100мм
• Петли рояльные — 18×50 мм — 14 шт. в комплекте с шурупами длиной не менее 15 мм
• Клей для поролона. Подойдет любой контактный клей на основе хлорпропена (читайте состав на этикетке), например обычный «Момент 88»
• Саморезы длиной 45 мм
• Саморезы длиной 35 мм
• Саморезы 20 мм или гвозди
• Скобы для мебельного степлера
• Рукоятка и застежка.

С помощью электрического лобзика вырежьте из фанеры 9 мм два куска размерами 600×900 мм. В одном из кусков сделайте отверстие округлой формы размером 180×110 мм для лица.

Из бруса 20×50 мм сделайте две рамы с внешними размерами 600×900 мм. Брус можно соединить при помощи 45мм саморезов.

Перед тем как вкручивать саморезы, рекомендую при помощи дрели сделать предварительные отверстия диаметром 2-3 мм в обеих соединяемых деталях, это предохранит дерево от растрескивания во время вкручивания саморезов.

При помощи гвоздей или 20 мм саморезов соедините обе рамы со столешницами. Теперь мы должны сделать так, чтобы на нашей столешнице было удобно и комфортно лежать — для этого ее необходимо обить искусственной кожей.

Приклейте поролон к столешницам. Для этого нанесите клей на плоскость столешницы и поролон, выдержите 5-10 минут и плотно прижмите поверхности друг к другу. При помощи ножа обрежьте по контуру выступающий за пределы столешницы поролон. Не забудьте вырезать поролон по контуру отверстия для лица на одной из столешниц.

Осталось непосредственно обить полученные столешницы. Для этого оберните их кожей, заверните края внутрь рамы и «обстреляйте» по контуру при помощи мебельного степлера. Данный процесс не так сложен, как кажется — «пристреливать» следует начинать с длинных сторон, и только после этого переходить к формированию углов. Главное — не торопиться и проявить максимум аккуратности. Обратите внимание, что необходимо оставить место для крепления петель на одной из коротких сторон каждой столешницы.

Устройство самодельного массажного стола

В случае отсутствия возможности приобретения массажного стола заводского изготовления, его не сложно изготовить своими руками, учитывая ряд особенностей конструкции.

Перед началом работы определитесь с видом необходимого приспособления – стационарное или переносное. Первое удобно при работе с пациентами в каком-либо съемном помещении, например, в салоне, медицинском учреждении, бассейне, спортивном комплексе и т.п. второй вид подойдет при желании доставить услугу непосредственно на дом клиенту.

В зависимости от имеющихся материалов и навыков работы с ним основание стационарных столов можно изготовить из металлического профиля, из дерева или искусственных древесных материалов. Для стального каркаса лучше использовать нержавеющие трубы круглого или квадратного сечения. Можно взять и сталь более низкого качества, но в этом случае понадобится качественная окраска, например, порошковыми красками. Сборку основания осуществляют сварным швом с использованием вспомогательных угловых вставок – косынок или уголков.

Ложе подобного стола так же можно изготовить из металла или использовать традиционные фанерные листы или ДСП. Более доступным и легким вариантом при самостоятельном монтаже считается древесина. При современном распространении небольших пилорам не сложно приобрести несколько погонных метров деревянных брусков сечением не менее 60х60 мм. и соединить их в виде прочного надежного основания массажного стола. Сборку можно выполнить саморезами с частичной врезкой деталей.

Для отделки основания подойдут любые варианты, которые будут гармонировать с окружающей обстановкой салона. Особенностями складных столов является возможность быстрого приведения их в рабочее положение и сборка в переносное.

Это требует от конструкции определенных особенностей, на которых остановимся ниже. Во-первых, чаще всего такие столы имеют составное ложе, состоящее из 2-х или 3-х частей. Во-вторых, ножки и система их фиксации в рабочем положении должны совмещать достаточную легкость и прочность.

Рассмотрим несколько распространенных вариантов. Первый из них имеет раскладывающиеся деревянные ножки, которые могут быть изготовлены из фанеры толщиной 15 мм или древесины твердых пород толщиной около 20 мм. Соединение деталей основания шарнирное с помощью рояльных петель, что позволяет быстро собирать и раскладывать основание.

Требования по массе и компактности значительно ограничивает вес пациентов, которые могут быть помещены на складные столы подобной конструкции. Он не должен превышать 90-100 кг.

Второй складной вариант оснащен более изящными ножками. Необходимая прочность в данных конструкциях достигается не за счет утолщения деталей, а благодаря использованию системы стяжек, изготавливаемых из стальных тросов, толщина которых должна быть не менее 3 мм.

Таким образом, кажущаяся низкая прочность компенсируется правильным распределением прилагаемых к конструкции нагрузок и не утяжеляет ее. Важную роль в данном случае играет и прочность основания раскладного массажного стола, и качество соединения стяжных тросов.

Для правильного расчета длины стальных стяжек необходимо предварительно изготовить все детали подстолья. После этого, закрепив и приведя все ножки в рабочее положение, тщательно замерить полученные расстояния и, исходя из полученных данных, изготовить систему стяжек. Особую роль играет качество соединения крепежных петель. Для этого используйте небольшие обрезки стальных трубок, которые обжимайте вокруг тросов. Но, аналогично первому массажному столу, не смотря на новую систему сборки основания, ограничение массы пациента остается.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как собственноручно сделать откидную кровать, их виды, особенности монтажа

Кровать с мягкой спинкой своими руками — пошаговая инструкция

Сборка и декорирование журнального столика своими руками, размеры, фото, чертежи

Садовая скамейка со столиком своими руками

Инструкция по изготовлению массажного стола

Сборка столешницы массажного стола

Задачу, как сделать массажный стол своими руками, мы начнем решать с изготовления столешницы. Размечаем на двух кусках фанеры сегменты размерами 600х900 мм. Выпиливаем заготовки электролобзиком. Торцы зачищаем наждачной шкуркой, обернутой вокруг деревянного брусочка подходящей формы. Если есть шлифовальная машинка, еще лучше.

На одной из заготовок расчерчиваем и выпиливаем овальное отверстие для лица, размерами 180х110 мм. Закругления можно вывести с помощью тарелки, крышки кастрюли – что по радиусу подойдет.

Чертежи двух половинок столешницы

Дальше идет рама для столешницы. Выпиливаем из бруса 20х50 мм четыре отрезка по 900 мм длиной, и четыре – по 560 мм. Соединяем заготовки на саморезах длиной 45 мм так, чтобы у нас получились две рамы, габаритами 600 на 900 мм по внешней кромке. Отверстия под крепеж глубиной 2-3 мм следует высверлить заранее, иначе брус под саморезами может треснуть. Собрав рамы, прикручиваем к ним крышки, используя гвозди или саморезы длиной 20 мм.

Обивка половинок столешницы

Теперь будем думать, как сделать массажный стол комфортным для пациента. Хоть японцы говорят, что больному не поможет и кровать из чистого золота, по отношению к нашему изделию эта пословица несправедлива. Итак, наносим на столешницу слой клея, укладываем сверху два листа поролона. Ждем, пока клей подсохнет, обрезаем по краям излишки поролона. Аккуратно вырезаем овал для лица.

Теперь укладываем на поролон искусственную кожу. Натягивая материал, заворачиваем края за раму. Пристреливаем степлером к брусу, сначала к длинным сторонам, затем к коротким, соблюдая шаг в 10 мм. После этого формируем углы, стараясь обходиться без заметных складок. На одной из коротких сторон оставляем место для петель.

Изготовление ножек стола

Из бруса 20х50 мм, согласно чертежам, нарезаем два комплекта заготовок, по шесть брусков в каждом.

Собираем первые две опоры (части А). Для этого скрепляем три детали внахлест, применяя саморезы. Срезаем нижние торцы длинных заготовок на угол 41 градус. Если не получится выдержать такую точность, спиливаем на более тупой угол, лишь бы срез на всех четырех ножках был одинаков. Здесь, решая вопрос, как самому сделать массажный стол без привлечения посторонней помощи, можно использовать электролобзик с наклонной подошвой или циркулярку с наклонным диском.

Чертеж и фотография части А опоры

Следующие две опоры (части Б) соединяем вполдерева, выбрав пазы с помощью пилы и стамески. Их верхние торцы спиливаем под углом 30 градусов.

Чертеж и фотография части Б опоры

Собираем опоры А с опорами Б на рояльные петли, закрепляя их саморезами. У нас должно получиться два одинаковых комплекта ножек. Сразу проверяем их на складываемость – никаких перекосов не допускается.

Собираем опоры А с опорами Б

Сборка массажного стола

С внутренней стороны каркасов размечаем линии для четырех рояльных петель. Прикручиваем петли саморезами, соединяя опоры и рамы столешниц. Сначала вкручиваем крепежный элемент в среднее отверстие, проверяем, нет ли перекосов при складывании ножек. Если все в порядке, вворачиваем боковые саморезы.

Крепим опоры к рамам столешниц

Соединяем две половины стола, тоже на петли, расположенные на небольшом расстоянии от торцов крышек. Привинчиваем петли на саморезы так, чтобы половинки легко складывались.

Соединяем две половины массажного стола на петли

Изготовление распорки

Деталь, которая придаст массажному столу устойчивость и определит его высоту, выполняем из двух брусков длиной 53 см. Соединяем их короткие торцы рояльной петлей, получаем распорку длиной 1060 мм. Значение это примерное, с длиной можно определиться по ходу дела. Дело здесь в том, что чем короче распорка, тем выше стол. Прикручиваем концы элемента к коротким сторонам ножек, используя те же петли и саморезы.

Схема и фотография распорки массажного стола

Раскладываем стол для массажа и проверяем его на прочность. Устанавливаем с торцевых сторон защелки, чтобы сложенный стол сохранял форму. Сверху крепим ручку для переноски. Оборудование готово к работе.

Глядя на такую имиджевую вещь, хочется воскликнуть: мы это сделали! Ведь красивый и прочный массажный стол не только удобен в работе, но и внушает пациентам подсознательную уверенность в эффективности массажа. Теперь, наглядевшись на творение своих рук, можно смело начинать частную практику.

1. Раскладываю отрез ткани изнаночной стороной вверх, сверху накладываю гладильную доску.

2. Обвожу гладильную доску по контуру маркером.

3. Убираю доску с ткани. Откладываю от основного контура 6 см. по всему периметру. Рисую еще один внешний прямоугольник, отрезаю по нему ножницами лишнее.

4. Обметываю края на оверлоке, можно строчкой зигзаг.

5. Загибаю ткань по краю на 1,5 см. внутрь на изнаночную сторону. Фиксирую портновскими булавками.

6. Пришиваю подгибку на швейной машинке прямой стачивающей строчкой. Оставляю недошитым отрезок 3 см. для вдевания резинки.

7. Зацепляю один конец резинки английской булавкой, продеваю булавку в подгибку. Продеваю резинку по всему периметру.

8. Зацепляю концы резинки булавкой между собой. Пока не завязываю.

9. Одеваю чехол на гладильную доску, затягиваю концы резинок до того, как чехол не сядет на гладильную доску впритык. Завязываю концы резинки.

Вот такой аккуратный чехольчик у меня получился. Гладить на ней сплошное удовольствие — визуальное и моральное. Он теперь не сползает, и меня не пугает ситуация испачкать ткань — ведь его можно спокойно снять и постирать.

Надеюсь вам был понятен мой мастер класс, как сшить чехол для гладильной доски своими руками, и вы тоже сможете сшить обновочку для глажки.

Как сшить чехол на кресло своими руками

Не всегда старая обивка сохраняет свой лоск, цвет и прочность. Со временем любой материал начинает портиться, а его характеристики ухудшаться. Может банально надоесть рисунок на стуле или кресле. В таких случаях обычно меняют обивку мягкой мебели, но перетяжка сейчас стоит не очень дешево. Обычно после того, как узнают цены на перетяжку люди начинают задумываться о том, как обновить свой интерьер своими руками.

Изготовленная накидка на мебель вручную может кардинально переменить общую атмосферу в помещении. Чехол-накидка – самый простой и экономный способ улучшить внешний вид своего кресла. Накидка будет закрывать все основные плоскости кресла. Углы можно зафиксировать какими-нибудь лентами или другими декоративными элементами.

Конечно, это идеально подходит для штор, но и накидка будет выглядеть замечательно. Достаточно ознакомиться со стилем Прованс, чтобы понять, как это могло бы выглядеть в идеале. Тем, у кого нет опыта в рукоделии, можно доверить эту работу специалистам, но обучиться делать такие накидки можно за достаточно короткое время. Можно посмотреть на «ютубе» мастер классы, почитать подробные инструкции или походить на уроки кройки и шитья.

Если сделать сначала самый простой вариант чехла, то сразу будет видно где материал просаживается и где нужно отрезать лишние куски. Ведь когда мы садимся на кресло то ткань натягивается в определенных местах. Все это учесть при разметке, можно только сделав уже пару чехлов и ознакомившись с процессом со всех сторон.

Пошив чехлов (общие рекомендации):

• Опираясь на желаемый дизайн интерьера выбрать подходящую ткань для будущей обивки или накидки;
• Правильно сочетать цвета и материал. Например, кожаные чехлы будут хорошо гармонировать именно с дорогим паркетом и нарядными потолками, а какой-нибудь пестрый ситец будет очень странно смотреться в классическом интерьере;
• Ткань лучше выбрать прочную, которая не будет быстро меняться и деформироваться, так как накидка будет подвергаться ежедневным нагрузкам.
• Плотную ткань можно стачивать легче, чем обычный, так как он не сильно морщит.
• Лучше воздержаться от тканей с крупными цветами, клеткой или современными принтами. В первую очередь, это касается начинающих рукодельниц. Ведь можно не справиться с подгонкой рисунка.
• Кройка. Чтобы не испортить материал, следует потренироваться на простых тканях. Для этого ее нужно раскроить, а потом снова сшить своими руками. Лучше перевести старую простыню, чем купленную ткань.

Делая накидку для стула или кресла своими руками нужно понимать, что все приходит с опытом. И действительно красивые накидки делать можно только спустя какое-то время. Разобравшись с самыми сложными моментами и научившись справляться с любым материалом, можно спокойно, без особого напряжения украшать свой интерьер любыми чехлами.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать закупать ткань, следует сделать обмеры своей мебели. Так как сегодня конфигурация любого стула и кресла практически индивидуальная. Она такая разная, что нельзя сделать какой-нибудь ультимативный чехол, который подходит для любой мебели в доме, разве что сшить на три размера больше, но это уже не чехол будет, а простыня.

Если взять в качестве примера модель с оборками, то необходимо решить где будет проходить швы будущего чехла. Проше всего из делать в том месте, где будут швы самой обивки. Обмеры, как правило делаются абсолютно всех частей кресла:

• Спинка;
• Сиденье;
• Подлокотники;
• Бордюрки;
• Подушка.

Подготовка к раскрою

• Ткань из которой будет сшит черновой чехол;
• Красивая ткань для пошива самого чехла;
• Молния;
• Сантиметр, чтобы отмерять материал;
• Карандаш и мелок;
• Булавка с ушком;
• Шнур для ката;
• Мебельные скрепки;
• Швейная машинка.

При пошиве чехла для кресла следует придерживаться порядка шитья:

• Все подготовленные перед этим вытачки и оборки сшиваются между собой;
• Далее сметываем все элементы подлокотников;
• Работа осуществляется с изнаночной стороны, чтобы лицевая имела опрятный и ухоженный вид;
• Наружная сторона спинки крепится к чехлу;
• Сиденье пришивается к подлокотникам;
• Между собой сшиваются все четыре детали подола;
• Сборки равномерно закладываются;
• Верхняя часть пришивается к чехлу, верхняя к нижней.
• Молнию располагаем на боковом шве;
• Чехол выворачивается на лицевую сторону;
• После всего вышеперечисленного чехол надевается на кресло и подгоняется уже на месте. Цель – добиться идеального контура, чтобы чехол сидел как влитой.

Чтобы материала точно хватило следует добавить около 20 сантиметров нахлеста, тогда можно совершив погрешность отрезать испорченный кусок материала и исправить деталь. Это позволит тс покойно подогнать чехол до нудного размера. Если деталь нестандартной формы, то лучше ее несколько раз обмерить, чтобы не допустить ошибку в разметке. Это сделать достаточно просто. Берем кусок крепкой бумаги и обдав ее с разных стороны обмеряем деталь. Сгибы можно еще раз обвести карандашом.

Трудозатраты и стоимость

Распиловка деталей, сборка и обтягивание кожей займут три часа.

• Лист кожзаменителя размером 1100 х 2100 – 400 рублей.
• Два листа шлифованной фанеры размером 600 х 900 х 9 миллиметров – 650 рублей.
• Восемнадцать метров бруса размером 20 х 50 миллиметров – 300 рублей.
• Два листа поролона размером 600 х 900 х 50 миллиметров – 2400 рублей.
• Рояльные петли размером 18 х 50 миллиметров, четырнадцать штук – 700 рублей.
• Клей ПВА, 500 грамм – 300 рублей.

Итоговая стоимость – 4750 рублей.

На таком столе будет удобно массировать клиента, к тому же складную мебель легко переносить с собой.